Pesca de Cefalopodos, II Parte (Equipos y Técnicas)

Aqui les dejo la segunda parte del tutorial del compañero Curro del blog DOS40 para la pesca de cefalopodos. La primera parte para quien no la haya leido esta AQUI

EL SEÑUELO

Les llamamos pajaritos, jibioneras, egis... pero la verdad es que se parecen bastante a una gamba.

Los señuelos tradicionales para la pesca de los cefalópodos imitan a una gamba o a un pez presa y se fabrican hundidos y armados con coronas de púas o alfileres, sin muerte. Los pajaritos que usaremos en el eging tendrán el plomo incorporado y podrán ser lanzados sin ningún tipo de plomado adicional en la linea.
Según sus dimensiones tienen una numeración, generalmente visible en el plomo.

Espero dedicar una entrada a algunas de la variaciones en el diseño de este, en principio, tan simple artificial. Hagamos ahora un pequeño apunte de lo que puede interesarnos saber para empezar a pescar.
Además del tamaño y el peso, cada egi tiene una velocidad de hundimiento particular. Esta es una información que debería ofrecer el fabricante y que es interesante tener en cuenta. Para zonas con poco calado o si queremos hacer nadar nuestro artificial cerca de la superficie, necesitaremos egis con un hundimiento lento. Si pescamos en zonas profundas o queremos hacer una pesca más activa, nos irá bien un egi que profundice más rapidamente.
La mayoría de modelos vienen vestidos con una camisa de tela y pueden también activarse con la luz, bien en todo el cuerpo o en ojos y cola, produciendo una luminiscencia que puede venirnos bien si pescamos de noche o con cambios de luz.
Las coronas de púas o alfileres serán nuestros anzuelos para esta técnica. Interesa que estén bien afiladas, que sean finas y firmes y mejor dos hileras que una sola. Si son dos, será interesante que estén montadas con una cierta rotación entre ellas, para alternar las púas, mejorando la clavada y evitando desgarros.

A partir de estos elementos básicos podemos complicarnos todo lo que queramos al elegir nuestros egis, porque el mercado de estos artificiales es cada vez mayor y las variaciones en color, revestimiento, materiales, plomados y diseño son muchas y vendrán más. Pero pescaréis calamares con señuelos sin tela, ni luminiscencias, ni holografías estupendas. Para empezar, no nos compliquemos: un pequeño surtido de tamaños, colores y velocidades de profundización nos bastarán para hacer un eging eficaz. 

Sí habrá que pedirle a nuestro egi, sofisticado o simple, que tenga un buen equilibrado. 

Consideraremos que un egi está bien equilibrado si, una vez sumergido y sujetándolo con el hilo, se mantiene suspendido en posición horizontal o con las coronas ligeramente levantadas.

Egi  bien equilibrado, con natación horizontal.

Egi bien equilibrado, con las coronas ligeramente elevadas.

Una navegación equilibrada ofrece una posición del señuelo que parece invitar al ataque del cefalópodo. Por el contrario, un egi que navegue con las coronas por debajo de la línea de la cabeza, hará recelar más al calamar y hay más posibilidades de tener rechazos y persecuciones sin ataque.

Egi mal equilibrado: las coronas flotan por debajo de la cabeza.

No está de más, por tanto, que al estrenar un señuelo comprobemos su correcto equilibrado. Cualquier mínimo defecto de fabricación en el plomado puede cambiar los equilibrios entre señuelos aparentemente idénticos de una misma marca. 

Para que el señuelo navegue correctamente habrá que estar atentos, también, a que las coronas estén libres de algas o cualquier resto que puede hacer que pesen más y que el pajarito pierda su posición mientras lo dejamos profundizar.

 CÓMO TRABAJAMOS EL EGI

Si después de haber lanzado, dejamos al pajarito profundizar con la línea libre, sin cerrar el asa, el artificial se irá hundiendo en una caída vertical, a plomo, con más o menos velocidad según su peso y diseño.

En este momento la posición del egi, con la cabeza en picado y las coronas bien levantadas, es ya atractiva para el cefalópodo y podemos recibir más de un ataque. Pero el hilo estará destensado y será difícil percibir la picada. Habrá que estar atento a cualquier cambio en la velocidad de salida del hilo en la bovina, como hacemos cuando esperamos ataques en la caída, por ejemplo, de un jig.

Cuando, después de esta primera fase de hundimiento libre, cerramos el asa y el hilo se tensa para sostener el señuelo, el egi quedará en su posición ideal de navegación: la cabeza moderará su descenso y las coronas se colocarán en la posición que hemos buscado cuando comprobábamos el correcto equilibrado. En esta posición el señuelo ofrece su mejor escorzo para el ataque del cefalópodo.

Si ahora empezamos a recoger línea con la manivela, el egi avanzará hacia nosotros en trayectoria más o menos horizontal y rectilínea, según sea la velocidad de recogida y del hundimiento del artificial.

 

Pero en el eging vamos a buscar otro recorrido del señuelo:

Si, una vez hemos cerrado el asa y el señuelo ha estabilizado su posición, no recogemos hilo y dejamos que el egi siga hundiéndose sostenido por la línea, la trayectoria del artificial será un arco de circunferencia cuyo centro está en el puntero de nuestra caña.

Durante el recorrido de este arco, el egi irá descendiendo lentamente y acercándose a nosotros en su posición ideal de navegación. El hilo estará en esos momentos sosteniendo el descenso del artificial y mantendrá la tensión necesaria para que notemos cualquier ataque.
El recorrido de este arco será interrumpido cuando animemos nuestro egi. Los tirones y vueltas de manivela harán que el señuelo ascienda con quiebros y zigzagueos. Cuando volvamos, después de los jerks, a dejar al egi profundizar otra vez sin recoger hilo, nuestro señuelo iniciará un nuevo arco de descenso y estará dispuesto a recibir el ataque en la posición correcta de cuerpo y coronas. Esta es, básicamente, la dinámica de trabajo con el señuelo en el eging: descensos libres; arcos de descenso cuando sostenemos el artificial sin mover manivela ni ceder hilo; jerks; arcos de descenso; jerks...

Con esta animación conseguimos cubrir amplias capas de agua y mantener al señuelo el máximo tiempo posible en el agua. Iremos prospectando las cercanías del fondo, las aguas medias y las más superficiales hasta encontrar la profundidad en la que tenemos actividad. Este es un recorrido pensado para la pesca del calamar, bastante más pelágico que pulpos y sepias. Para estos últimos, el trabajo del egi será más bentónico, con alguna recogida lineal para navegar horizontalmente muy cerca del fondo e, incluso, con alguna parada en el suelo si la zona es segura, sin mucho peligro de enganche con algas o roca.

EL JERKING 

Cuando nos empezaron a llegar noticias de esta forma de pescar cefalópodos en Japón, se decía que esa manera tan exagerada de mover el señuelo asustaría a nuestros calamares. Que los calamares japoneses eran más agresivos. Nuestros calamares ya se pescaban bien con recogidas lentas y una animación más suave.
Si esta manera más dinámica de mover el egi sólo podía servir para los calamares japoneses, la pregunta inmediata debía ser esta: ¿Se mueven las presas de los calamares japoneses de manera diferente a como se mueven las presas de los calamares de por aquí? Dicho de otra manera: ¿Son, por ejemplo, nuestras gambas más lentas, más tranquilas, cuando andan los calamares occidentales a la caza? ¿Es nuestro Loligo vulgaris menos agresivo que el calamar oriental?

La verdad es que los calamares, japoneses o paisanos, son animales muy agresivos, rápidos y voraces. Están, aquí y allá, diseñados para cazar, para perseguir velozmente a sus presas y atacar con precisión y eficacia cualquier cosa que pueda comerse. Así es que no tengamos miedo: nuestros calamares no se van a asustar con un movimiento agresivo del egi. Es más, cuanto más intenso es el movimiento de nuestro artificial, más agresiva es la respuesta del cefalópodo. Más llama a su instinto, inequívocamente predador.
Los tirones en el eging funcionan de la misma manera que funcionan en el movimiento de cualquier señuelo: animan, dan un alma al artificial, lo hacen parecer vivo, asustado, herido o desorientado. Los jerks en el eging, llaman, atraen y fijan la atención del cefalópodo. Excitan al calamar y desencadenan sus respuestas predadoras. Aunque, en general, el calamar esperará a que la presa parezca agotada o rendida (la navegación en el arco, justo después del jerkeo) no será raro que ataque justo en el momento de mayor intensidad de los tirones, en pleno ascenso vertiginoso o entre quiebro y quiebro.
Así es que no tengamos dudas a la hora de animar nuestra gamba con toda la intensidad que queramos y con toda la variedad de movimientos, paradas y quiebros que estos artificiales pueden ofrecer y que una presa típica puede desarrollar cuando se siente amenazada.

Los egis pueden tener un movimiento complejo y espectacular. Son rápidos y secos en los tirones, casi suspendidos en las paradas (sobre todo los egis con hundimiento lento) Y tienen un WTD sumergido fácil y amplio. Jerks verticales provocarán un zig-zag ascendente, más o menos amplio según los tirones sean largos o cortos. Con la caña en posición lateral y tirones paralelos a la superficie, el egi hará un zigzagueo horizontal, sin variar la profundidad. Entre tirón y tirón dejaremos destensar ligeramente la línea, como hacemos con jigs o vinilos, para permitir al artificial avanzar lateralmente, de lado a lado.

Las variaciones son muchas y el ritmo y la alternancia de velocidades y amplitudes de los jerks pueden combinarse y personalizarse de mil maneras. En la red podréis ver muchos ejemplos de cómo se viene haciendo en Japón y cómo se empieza a hacer por nuestras aguas. No creo que hagan falta coreografías exageradas, pero estará bien que nos paremos a ensayar variaciones del movimiento del egi, para tratarlo como a cualquier artificial de los que usamos en el spinning, buscando cómo convertirlo en algo vivo.

Al final, la intensidad y ritmo de toda esta sucesión de tirones y descensos dependerá, como en cualquier pesca con señuelos, de la actividad del momento, de lo aburridos que estemos...o del frío de la noche.

En la próxima entrada vemos cómo clavamos y nos traemos al cefalópodo.

Que tal he????, me ha comentado Curro que la tercera parte esta en el horno y calentita.


Hasta la proxima.............

Pesca de Cefalopodos, I Parte (Equipos y Técnicas)

Hace tiempo empezo a participar en Lance Ligero el compañero Curro, pescador de Ibiza, a partir de alli descubri su blog DOS40 , en él publico un excelente trabajo dividido en dos partes o capítulos sobre la pesca de los cefalopodos con señuelos artificiales, hasta ahora no había leído un trabajo tan completo que hable de técnicas y equipos de forma pormenorizada y amena, disfrute de su lectura y me vino muy bien para ampliar mis escasisimos conocimientos en esta materia por lo que me parecio una buena idea compartirlo aqui, asi que tome la desicion de ponerme en contacto con el y pedirselo, a lo que sin el menor titubeo me dio su concentimiento para compartirlo con todos ustedes. Desde ya que estoy sumamente agradecido de que me permita enriquecer este blog con su trabajo. Gracias Curro

TUTORIAL EGING (1)

Esta es la primera de una serie de entradas dedicadas al eging, la pesca de cefalópodos desde costa con señuelos artificiales. Es una técnica relativamente nueva para mí y creo que para muchos de nosotros. Pero, con todo, este será el quinto invierno que dedico enteramente a esta manera de pescar venida de Japón. Voy a intentar traer aquí lo que he podido aprender en este tiempo, esperando sirva de ayuda a aquellos que quieran empezar. Espero que pueda interesaros y agradeceré a quienes ya la practican todas las correcciones y comentarios que puedan aportar.

¿Empezamos con el equipo?

EQUIPO

Si hacéis spinning y queréis probar esta modalidad de pesca quizás podáis aprovechar los equipos que tenéis antes de buscar algo más especializado.

Podréis haceros una idea de cómo usar esta técnica con una caña de 2'10 a 2'70 y un CW de 5-20, 10-30g. Con cañas más duras no lanzaréis con toda la eficacia necesaria señuelos como los pajaritos, que pesan entorno a los 5-22g. Cañas más rígidas tendrán también más posibilidades de desgarrar o cercenar los delicados tentáculos de los cefalópodos.

Un carrete liviano en tamaño 2000 o 3000 será suficiente, cargado con 150m de trenzado de 5 a 10 lb. Bajo de fluorocarbono o nylon del 0'20 al 0'30. Con este equipo de spinning y unos cuantos pajaritos ya podéis obtener buenos resultados y buenas sensaciones.

Si la modalidad os convence, podemos buscar equipos más especializados. Veamos:

LA CAÑA

Las cañas que se usan específicamente para el eging tienen una acción rápida o moderada- rápida. Elegir una u otra acción es algo que tiene mucho que ver con el gusto del pescador y aquí no encontraremos mucha diferencia con el spinning. En líneas generales, y si no tenéis muy claro qué comportamiento os puede interesar, os diría que elijáis aquella acción que más os guste en el trabajo, por ejemplo, de los jerks de vinilo o los jigs de bucktail. Veremos más adelante que los movimientos con los que animamos el egi se parecen más a los jerks con los que movemos vinilos y jigs, que aquellos movimientos con los que trabajamos paseantes, o minnows. Por otra parte, en la recuperación del calamar o la sepia no vais a tener una pelea extraordinaria, ni complicada en tirones o fugas a la piedra, así es que también podéis pensar en la acción que más os divierta, sin preocuparos de si vais a perder más o menos calamares por trabajar de punta o con el tramo medio.

Sí es importante que nuestra caña, rápida o lenta, tenga una punta sensible. El calamar y la sepia atacan con decisión y velocidad, con un movimiento seco y vertiginoso de sus tentáculos más largos. Pero este ataque no viene seguido, como decimos, de grandes cabezazos, ni tirones y fugas violentas. Muchas veces el cefalópodo quedará abrazado al egi y empezará a querer morderlo allí mismo, sin más agitación. Un ataque así es fácilmente detectado por el pescador cuando se está moviendo el pajarito dando vuelta de manivela. Notaremos, sencillamente, que el señuelo se frena. Pero en el eging, la mayoría de los ataques se dan cuando estamos dejando al pajarito profundizar, después de unos cuantos jerks. En ese momento la manivela está quieta y al egi ya no lo traemos nosotros. La conexión del señuelo y la línea es, en esas condiciones, muy sutil. Si se ha perdido la tensión en el hilo, el calamar puede hacer su ataque sin que lo notemos. Un trenzado y leader finos, mantener el contacto con el artificial y, sobre todo, una puntera sensible, harán más evidente la picada. 

Así, buscamos cañas delicadas con los tentáculos, pero con cierto nervio para mover el señuelo y detectar la picada con claridad. Cañas livianas y con un buen blank, pensado específicamente para esta pesca, deberían ofrecernos esas prestaciones.

Los egis, los señuelos que usamos en esta técnica, tienen un número, atendiendo a sus dimensiones (2.0, 2.5, 3.0...). El CW de estos equipos viene expresado con el máximo y mínimo número de los egis que pueden lanzar y manejar. La traducción a gramos no es fácil ni inmediata porque, como veremos cuando hablemos de los señuelos, la numeración no se corresponde con un peso exacto. Pero podemos hacernos una idea aproximada atendiendo al peso medio del egi según su numeración:

                       
                                  EGI                    gramos

               2.0                           6-10g
               2.5                         10-15g
               3.0                         16-20g
               3.5                         20-25g
               4.0                         25-30g
               4.5                         30-35g                                                                                          

Así, por ejemplo, una caña de 2.5-3.5 puede equivaler a un CW de 5-28g.

En el mercado japonés también hacen su clasificación atendiendo a la potencia del blank y al tipo de eging que se puede practicar con los diferentes rangos de lanzado. Desde un eging Ligth, a un eging que podríamos llamar pesado. Aquí, una denominación típica de Daiwa:

                                  UL   1.5-2.5

                                     L   2.5-3.0

                                  MH  2.5-4.0

                                     H  2.5-4.5

La elección del tipo de caña, en este sentido, puede mantener los mismos criterios con los que elegimos una caña de spinning. Pensaremos en el tamaño de las piezas que esperamos encontrar y en las condiciones de nuestros pesqueros. Para cefalópodos pequeños y zonas poco complicadas, una caña de ligth eging nos hará optimizar la sensibilidad. Si esperamos calamares grandes y tenemos que subirlos a la piedra, o con oleaje y fuertes corrientes; o si los buscamos en zonas con buen calado, podríamos necesitar una caña algo más potente, MH o H.

Nos pasa también con el spinning: queremos disfrutar al máximo con las capturas no sobre-dimensionando el equipo, pero no queremos andar desvalidos si nos aparece un gran pez. En el eging deberíamos preocuparnos menos de si nos quedamos cortos con la potencia de la vara, porque es muy posible que el calamar más grande que vayamos a pescar nunca en nuestras aguas consigamos sacarlo con una caña de eging ligero. Así es que podemos elegir el rango de lanzado de nuestra caña atendiendo más a la comodidad de manejo o a las condiciones medias de nuestros mares y pesqueros. Excepto en el caso de grandes pulpos que se nos aferren a la piedra (difíciles de sacar incluso con equipos potentes), no nos vamos a encontrar con animales que pongan en riesgo nuestro equipo. Podemos afinar sin miedo buscando la caña más ligera que nuestros pesqueros nos permitan, para conseguir el máximo de sensibilidad y disfrute.

Una acción media, un poco todo-terreno, podría ser una 2.0-3.5. En este rango, si la caña tiene un mínimo de sensibilidad, podréis disfrutar de calamares de pequeño y mediano tamaño y podréis afrontar sin mayores dificultades la pesca de ejemplares de kilo, incluso traídos desde zonas bien profundas.

Al elegir la longitud de la vara tendremos también presentes las características de nuestras zonas de pesca y nuestras preferencias. Tened en cuenta, en cualquier caso, que en el eging la animación del pajarito es algo más activa y variada que nuestra tradicional recogida lenta con algún toque de puntera. Una caña muy larga nos cansará más y hará más incómodos los jerks, a veces muy rápidos y enérgicos, con los que movemos el señuelo. Un talón corto facilitará también la secuencia de movimientos.

Finalmente, para un mejor trabajo con diámetros de línea finos y para evitar enredos con las anillas mientras hacemos esta particular animación del egi, las cañas específicas suelen montarse con anillas Low Rider en el tramo final del blank y con punteros MNST. Algunos modelos incorporan también una anilla de salida invertida.

EL CARRETE 

El carrete para eging debería ser ligero y en un tamaño no superior a un 3000 de Shimano. La recuperación del calamar o la sepia es relativamente sencilla y no va a exigir al carrete un trabajo profundo. No vamos a necesitar un freno potente. No manejaremos señuelos muy pesados. Así es que estamos hablando de carretes para un spinning medio-ligero, sin demasiadas complicaciones.

Aunque no necesitemos un freno muy potente, sí es recomendable que nuestro carrete tenga un freno largo, fino en el ajuste y con poca inercia. Lo trataremos más a fondo en el capítulo dedicado a cómo pescamos al eging, pero hemos de saber que la regulación del freno en esta técnica es fundamental. Trabajaremos con taras mínimas, afinando más en gramos que en kilos, y necesitamos un carrete que responda con sutiliza a estos esfuerzos tan discretos. Buscamos, al final, un freno que reaccione a los sifonazos de un calamar de buen tamaño y que tenga la inercia justa para clavar al animal y dejarse correr antes de desgarrar tejidos.

El ratio no necesita ser muy alto y la recogida por vuelta de manivela tampoco necesita ser mucha. La animación del egi y la recuperación del cefalópodo se pueden hacer con solvencia con cualquier ratio al que estemos acostumbrados. En los carretes específicos para esta técnica los ratios oscilan entre los 5.0 y 5.2 con recogidas por vuelta de manivela de 70 a 78 cm.

Esto es sólo una preferencia personal: puestos a elegir, prefiero ratios más bajos. En esta técnica nada va a exigir al equipo, como hemos dicho, de esfuerzos extraordinarios. Pero creo que el mayor desgaste del carrete en el eging se debe a la particular animación del pajarito, a pesar de la ligereza de estos señuelos. Nuestros jerks serán a veces muy bruscos, con caídas y golpes secos con la linea destensada, con mucho tirón de manivela... Aunque el freno tan levemente tarado amortiguará cualquier exceso de tensión, el carrete agradecerá un buen anclaje del asa y guia-hilos y unos engranajes potentes. Esto es especialmente importante si se trabaja en grandes profundidades o con egis mayores. Así es que, como no es necesaria una gran velocidad de recogida, se agradecerán carretes con una buena tracción.

Cargaremos la bobina con un trenzado fino, del 0'06 al 0'10. Las razones por las que usaremos trenzado, en lugar de monofilamento, son las mismas por las que mayoritariamente preferimos usarlo en el spinning: menor calibre para la misma resistencia; nula elasticidad y, por lo tanto, mejor contacto y conexión con el artificial y la presa. Así es que será bueno que nuestro carrete sea capaz de bobinar ordenadamente la trenza y que tenga una buena salida de linea para conseguir lances largos y precisos.

Ciento cincuenta metros de trenzado serán suficientes: ningún calamar va a vaciarnos la bobina. De hecho, la mayoría de carretes específicos tienen bobinas de poca capacidad para mejorar peso y lance.

El bajo será de fluorocarbono o nylon poco visible. La ortodoxia aconseja siempre el uso del fluorocarbono, porque el calamar tiene un ojo prodigioso. Pero en esto también veremos, como en el spinning, que los nylons de última generación, con una invisibilidad muy cercana a los fluorocarbonos, pueden usarse sin miedo a que pesquemos menos. Sí es recomendable el uso de diámetros muy finos, ajustando el calibre hasta no comprometer la poca resistencia que exigimos al conjunto, pero intentando no sobre-dimensionarlo: no vamos a tener roces peligrosos con el animal, ni dientes, ni paseos por las profundidades rocosas. Un leader fino será menos visible y, junto con la sutileza del trenzado, dotará al conjunto de una mayor sensibilidad en la acción de pesca.

Para acabar con las características de nuestro carrete, querría hacer una observación sobre la calidad de la maquinaria.

En el eging hay momentos de especial dulzura, de extraordinaria sutileza y finura. Un carrete silencioso, suave y sin holguras hará que degustemos mejor todo el proceso. Muchas veces pescaremos de noche, muy despacio, casi al tacto y al oído. Un freno que ceda con precisión, que suene bien, que acompañe la absorción de la caña; un giro suave y silencioso en la recuperación, mientras bombeamos al calamar; una manivela firme... Todas estas virtudes de la maquinaria nos proporcionarán un placer especial, una elegancia en el tacto y la sensibilidad general del equipo, que lo son casi todo en esta técnica. Pensemos que no estamos buscando pescar más cefalópodos (que también): estamos buscando afinar la técnica para disfrutarlos de otra manera. Casi, como si fueran peces.

En la próxima entrada hablamos un poco de señuelos y empezamos a pescar.



Espero les haya gustado como a mi, en otra entrada la segunda parte y si no quieren esperar ya saben en el blog de Curro  DOS40 esta la segunda parte.



Hasta la próxima.................

Shad-Rap Artesanal

He tenido un desastroso mes de noviembre en cuanto a capturas, con una semana de muy fuertes lluvias, y luego otra de vientos de mas de 90km/h que han hecho que el río quedara en condición de impescable, aguas muy tomadas y toda clase de hierbajos, cañas, troncos y demás objetos flotando, basura, mucha basura arrastrada por las aguas, también una muy brusca bajada de temperaturas todo ello en combinación ha hecho desaparecer el pescado de nuestras aguas costeras, lo he intentado en algunas salidas pero sin mayor fortuna, así que disidí por unos dias no perder el tiempo hasta que todo vuelva a la normalidad y aprovechar el tiempo libre fabricando algún señuelo, actividad que tenia un poco abandonada desde hace un tiempo.

Se trata de emular a los ya famosos Shad-Rap de Rapala, a si que manos a la obra:

En un listón de madera, en este caso pino, dibujo aproximadamente la silueta la podemos sacar de un original o de una imagen de catalogo, tampoco tiene por que ser idéntica, no intento clonar sino tomar como base un señuelo de efectividad contrastada

Corto y emparejo la silueta del lomo y de la panza

 

Ahora dibujo el perfil de los laterales

y voy quitando el material sobrante y a la vez redondeamos las aristas.

Con lima y lijas de distinto grano trabajo la maderas hasta dejar una silueta lo mas redondeada posible

Tallo el canal central donde alojo el bastidor y los pesos que hago con hilo de plomo, para tallar el canal uso dos hojas de sierra en paralelo para darle espesor. 

También tallo el alojamiento para el babero, este un poco mas grande de su medida final, la forma y tamaño definitivo se lo daré una vez fijado así me aseguro que queda centrado.

Relleno todo con cianocrilato (Super-Glue) y bicarbonato, después de unos minutos limo, lijo y le doy  la forma definitiva al babero

Una vez terminado aplico una capa de tapa poros, con pincel, pulverizador o por inmersión como en este caso con un resto de laca  nitrocelulosica, una vez seca le doy una lijada y aplico una fina capa de masilla plástica que tapara cualquier pequeña imperfección.

Vuelvo a lijar y otra capa de laca para fijar la masilla y quedara algo así.
 

Llegado a este punto le coloco poteras y hago las pruebas de natación, puede que tenga que agregar peso, ¿como lo hago? tengo una caja de balines de plomo para armas de aire comprimido de 5mm de diámetro de 1 grs de peso, hago un agujero donde creo oportuno coloco el plomo y sello con cianocrilato y bicarbonato, lijo el sobrante y le doy un poco de laca y vuelvo a probar, lo cierto es que con los años y muchos señuelos hechos en la gran mayoría de los casos quedan bien a la primera.

Una escapada al puerto y con la caña en una mano y la cámara en la otra esto es lo que pude grabar.


 Estoy satisfecho con la natación así que a pintura, todavía no se muy bien que librea usare pero eso lo dejo para una próxima entrada.

Por cierto sus medidas son 9cm, 17 grs y es flotante pero como se ve en el vídeo coge profundidad rápidamente, con la puntera a ras de agua alcanza unos 80cm.

Hasta la próxima........

Tutorial Pooper

Algunos compañeros me han pedido información sobre los pooper que fabrique el año pasado a si que me puse a buscar algunas fotos que tenia de aquella oportunidad y hacer algunas nuevas aprovechando que quería hacer un par de ellos para este próximo verano para tentar a los grandes palometones del delta.

Así que empezamos por el tallado, madera que encontré tirada de un escobillón industrial, de 35 m/m de diámetro y corto un trozo de 15 cm y con un formón empiezo a darle forma

Afinamos con lija gruesa y una tablilla

Lija mas fina

Y así mas o menos, la forma no es que tenga demasiada importancia, siempre y cuando sea lo bastante aerodinámica para lanzar,  el cuello también es a gusto en el mercado hay infinidad de popers que no lo tienen y mas bien parecen un pencil.

Para abrir el canal y poner el bastidor entero, no me gusta los ganchos individuales, hago el primer corte con la sierra y luego en el arco monto otra hoja y ya con dos el canal queda lo suficientemente ancho para meter un alambre de 1 m/m o 1,2 m/m no hace falta mas,

Estoy usando alambre sacado de esos batidores de huevos comprado en los chinos, no es 100% inox pero va muy bien

Corto la cabeza con cierta inclinación siempre menos de 45º, tambien se puede dejar recta y abovedarla como casi todos los popeer del mercado, luego lo peso con el alambre de bastidor, las poteras y sus anillas y compenso con plomo hasta llegar al peso deseado en este caso 50grs.

El siguiente paso es muy importante, y es aquí donde fallaba antes, el alojamiento para darle peso hay que hacerlo en la panza y no en la cola un poco hacia atrás pero mas o menos como aquí se ve, ¿porque?, porque he comprobado que si bien los poopers  del mercado quedan en el agua casi en vertical están en un fino equilibrio y se ponen horizontales al mínimo toque de la puntera de nuestra caña

El trozo de plomo lo corto en trocitos para acomodarlo mejor en la ranura, pero eso va en gusto y comodidad de cada uno.

 

Un poco de bicarbonato y ciano termina la faena....de momento

Ahora solo queda emparejar, una lijada bien fina y darle una mano de tapaporos para impermeabilizarlo y poder darle el balanceo final.

Para eso tengo un cubo con agua de mar, no descubro nada diciendo que cambia radicalmente la natación de un señuelo de superficie como lo es un pooper en agua dulce o salada

Como podrán ver esta casi horizontal, y no es así como lo quiero así que le hago un par de agujeros y le agrego unas bolitas de plomo de 1grs. cada una.

Lo vuelvo a sumergir

Y ahora si una inclinación de unos 45º que deja la parte delantera en perpendicular con el agua, como el peso esta concentrado en la panza al mínimo golpe de puntera se pondrá horizontal salpicando mucha agua y sin perder el contacto con la misma.

Ahora solo queda secarlo bien darle una base de blanco

y de aquí en adelante al gusto de cada uno, aquí el del año pasado

 
espero les sea útil.

Hasta la próxima....................................

Fabricando un paseante

En esta modalidad lo que mas me gusta es pescar en superficie es decir con paseantes  y dentro de la inmensa variedad de marcas y señuelos el Sammy de la casa Lucky Craft esta entre  mis preferidos los hay en 4 tamaños y varios colores para las distintas situaciones a saber:

Sammy 85  con  12.4 gramos y  8.5 cm de longitud

Sammy 100 con  13.6 gramos y  10 cm de longitud

Sammy 115 con  20 gramos y   11.5 cm de longitud

Sammy 128 con   24 gramos y  12.8 cm de longitud

En esta oportunidad me he puesto a fabricar un par de ellos, como primer paso marco una madera con un original o también se puede hacer una impresión en papel de una imagen del ordenador y valernos de ella para marcar como lo hice con el Rapala X-Rap 13Walk

Una vez marcado cortamos la madera, en este caso haré dos

con paciencia y ayudandonos con las herramientas que tengamos, navaja, cúter, una radial con disco de lijar, lima y lija de granos varios intentaremos ir copiando forma, lo ideal es usar gafas de seguridad y guantes , el cúter es muy traicionero y la radiales también

de a poco vamos arrimando de ser posible con el original a manos

Aquí pueden ver donde van alojadas las bolas que le hacen de peso y las del sonajero adelante , aunque las dos de atrás también hacen de sonajero de sonido mas grave, yo no haré ni lo uno ni lo otro, el peso en la cola se lo daré con hilo de plomo y no le pondré sonajero

Luego de hacerle una raja por la panza, hacemos el armazón entero de punta a punta y  en la parte trasera agregamos hilo de plomo sellamos con cianocrilato y bicarbonato, con una lima y lija quitamos el sobrante

Le doy un baño por inmersión de laca nitro para que cumpla la triple función de alisar la superficie, sellarla contra la humedad y dar una base para la pintura

una vez seca la nitro una lijada suave con lija de grano muy fino y luego una manos de blanco si es brillante mejor, esta capa ayudara a que los colores que le pongamos sean mas vivos, aquí ven,  mientras uno se va secando voy haciendo el compañero

Esta vez elegí colores vivos y adornado con papel holografico rojo para uno y amarillo para el otro, en colores naturales tengo varios a si que cuando las aguas estén algo turbias a ver si estos se ven mejor, al final pesaron sin poteras 15 grs. y son de 10 cm.

Espero les guste

Hasta la próxima .................................